多伦作为兵家必争的塞外重镇，与全国大多的军事要塞一样，由于战火的洗礼，如今现存的历史遗迹已屈指可数。从正蓝旗赶来多伦，给人的第一感觉就是这曾经辉煌过的古镇都成了千篇一律的现代建筑。只有仅存的历史遗迹汇宗寺和山西会馆，隐在一片片的现代建筑之中，在塞外秋阳的照射下，默默地诉说着古镇曾经的辉煌与沧桑。
    我们是在午后先去到汇宗寺的。深秋时节，已不再是多伦的旅游旺季，汇宗寺门前偌大的广场上少见游人。一组红墙黛瓦的庙宇建筑在周遭青灰色的现代建筑映衬下，异常的醒目。当年康熙皇帝在乌兰布统打败噶尔丹后，于次年赶赴多伦召集南北蒙古各部举行会盟，为答应蒙古贵族“愿建寺以彰盛典”的请求，也是为了纪念多伦会盟这一重大历史事件，康熙亲敕在多伦建了喇麻庙，取《尚书》“万源之水汇于一宗”之意敕名“汇宗寺”，由此可见康熙的良苦用心之所在。作为内蒙古藏传佛教的中心，当时的汇宗寺与布达拉宫、扎什伦布寺是相提并论的。
    据说，就是眼前的这座汇宗寺，从其敕建到佛供布置以及到选派喇嘛等事宜，康熙都是亲自过问，甚至在寺庙建成之后的岁月中，康熙“或间岁一巡，诸部长于此会同述职”。由此不难想象，一个王朝君主敕建的庙宇在当年是何等的辉煌与华美。实际上，当年的汇宗寺仅其主建筑就占地近300亩，而在其周遭又有大小100多处当子房，难怪当年有一个俄国的旅行家来此时曾被惊的目瞪口呆。而如今，这个华美富丽、神奇威赫的蒙地佛国只剩下了一个小小的角落了，历史的沧桑让其“紧缩”的远不及其门前广场的一小半大。锡盟的老张就是多伦人，他说多伦从历史上的富甲一方沦落为如今的一个国家级贫困县，实在是拿不出更多的资金来开发这些宝贵的旅游资源。言谈之中，透着今天多伦人深深的无奈。
    塞外秋日的午后，寺庙内出奇的静谧，能那么清晰地听到自己的脚步声，一声声地就仿佛敲在自己的心坎上。有隐在路边一些残垣颓壁的草丛中的蝈蝈声时断时续地叫着，更加深了这古寺的幽静。不见了当年那些气魄辉煌的飞檐翘角和富丽堂皇的殿宇楼阁，剩下的仅是些劫后余生的残墙破檐。眼前的这座大殿就是当年章嘉活佛日常起居的地方，章嘉活佛作为藏传佛教的四大领袖之一，他被康熙亲自钦点来此主持并管理汇宗寺。当年乌兰布统战役之后，康熙总结了管理统治蒙古的经验教训，他不是象历代的封建统治者那样去修建长城而构筑边防屏障，而是注重了民族的团结和文化的融合。清时在北部边陲采取不设防，以蒙古为屏障，实行宗教笼络、满蒙联姻等策略，使得大清王朝有了一个英勇强悍而忠诚的同盟军和一道无形的万里长城。这其中，眼前的这座古寺功不可灭。想到这些，你就能感觉，虽然这曾经辉煌的古寺如今只剩下了这些破败的山门、孤独的石柱，但走进它的时候，感觉时间并没有远行，这里发生的那些往事也并不如烟，它们就在这无边的时空中或隐或现，它们就在这古寺的残垣颓壁之中、蒿草枯木之间，与周遭秋日里多伦的蓝天白云和绿荫芳菲遥遥相映，迢迢地、静静地对语着。
    如果说，在多伦的汇宗寺，你随便捡一块灰瓦就能听到当年僧侣诵经的话，那么去多伦的山西会馆，你任意拾半块青砖就能读出当年那些商人大贾交易的喧嚣。锡盟老张如是说。
    多伦有一个山西会馆，这是作为一个山西人的我所始料未及的，同行中的友人老李其父亲就是当年在内蒙经商的山西人，我们便相约去到了多伦的山西会馆。
    山西会馆与汇宗寺均在多伦的老城区，二者相距并不太远。多伦会盟时，康熙批准了蒙古王公关于蒙汉通商的请求，当时京城著名的八大商号纷纷到多伦开办分号，很快带动了多伦的商业。由于蒙汉贸易利润丰厚，其他地区的商人也趋之若鹜，使得多伦很快就成了享誉中外的“漠南商埠”。至乾隆年间，多伦已成为拥有4000多家商号、人口近20万的塞外商业之都。其中以山西商户最多，仅正式注册的就有1000多家，可见当时的多伦是何等的繁华与兴隆。山西会馆就是由在多伦经商作贾的山西人合资建成，意在供奉一方神灵，求其祥兆，同时也供同乡人商务活动、沟通乡情和为初来乍到的乡友提供落脚之处。据锡盟老张说，当年会馆正殿大门口设有跪拜关老爷的地方，精明的山西商人在此设计有一枚直径达一米五左右的铜钱，来人屈身一拜，正好“掉进了钱眼里”，可谓是独具匠心。只是可惜在文革中那枚硕大的铜钱已不知去向。好在会馆的戏楼还在，会馆墙壁上的三国故事彩画还鲜丽如初。
    走进山西会馆，虽然大多的建筑都已破败，但会馆内最具特色的戏楼还保存的尚好。戏楼坐南朝北，正中悬挂有雕刻鎏金花边的长方形匾额，上书“水镜台”字样，是康熙年间的书法大家山西人傅山所做。戏台呈“凸”字型，台前两根粗大的大红明柱支撑着戏楼的前半部分，楼顶四角的飞檐斜刺蓝天。戏台前的戏场为露天，中间地带供男性相坐，女性只能在外围观赏。作为当年的音响设备，台前两端埋有两口大缸，在会馆最北面的大殿处都能听到唱戏，而在相反的方向却无一丝声响。看似不大的戏场，却能容纳上万的观众。
    当年爱国将领吉鸿昌将军曾率察哈尔抗日盟军与日军激战，一举攻克多伦后，就在这大戏楼处召集万人大会，宣传抗日主张，如今就在这大戏楼的一侧塑有一尊吉鸿昌将军的全身塑像供人们瞻仰。
    在会馆的中轴线上，建有一排排的各式殿宇楼阁建筑，其前后的中门就洞穿这中轴线依次纵深而去，象是洞开在今人面前的历史通道，诉说着曾经的悠悠往事。很难想象数百年前的多伦是何等的繁荣，不大的古镇数十万人肯定是摩肩接踵，眼前这山西会馆内也曾经是商贾汇集、车水马龙。而如今，这曾经热闹非凡的院落却是如此的空寂了，令人不免陡升万端的感慨。
    走出山西会馆的时候，已是夕阳横陈，晚风轻拂，多伦秋日的傍晚，已经是凉意袭人了，老城区的大街上少见行人。已逝的历史带走了这古镇昨日如梦的繁华，一个辉煌与没落共存的古镇就在这历史与未来的交汇处静静地安享着这塞外秋日夕阳静谧的余辉。我不知道究竟谁是多伦衰败的罪人，是满清末年变乱动荡的时局？是日本侵略者点燃的邪恶战火？曾经是人杰地灵、物宝天华之处，到底是什么样的原因让其一直衰败下来，至今天竟成为了一个国家级的贫困县？
    多伦，一个谜一样的塞外古镇，一段谜一样的黯然没落。